Автор:А. Ирискин Дата публикации: 08 ноября 2021 г.
Вступление
Для чего нужна еще одна статья на тему покупки гитары? К сожалению, большая часть таких статей и роликов либо раскрывает только часть необходимых при покупке действий, либо призывает совершать ненужные. Поэтому из раза в раз мне приходится наблюдать, как совершаются одни и те же ошибки, а временами мне же их приходится устранять. Поэтому здесь не очередная статья, а именно инструкция! Сразу оговорюсь, я не мастер по ремонту, хотя временами и ремонтирую гитары. Я даже не гитарист, хотя временами и поигрываю. Но, как показала практика общения, мой подход к покупке гитары дает возможность любому начинающему гитаристу приобрести такую гитару, которая позволит ему свободно заниматься на инструменте. А после прочтения второй и третьей части, вы сможете самостоятельно привести инструмент в порядок, даже если это убитая «Ленинградка» за 500 рублей. Для занятий на первое время она вполне сгодится! В идеале после прочтения статьи любой подросток из деревни Кукуево, который увлекся гитарой, должен суметь приобрести подходящий инструмент (цена «инструмента для занятий» может быть самой минимальной), довести её до ума (если необходимо), и, учитывая какие возможности по самообразованию нам подарил Интернет, подросток должен получить такие навыки, какие только пожелает.
Безусловно, многие моменты, на которые мастерами написаны целые книги, здесь будут лишь упомянуты. Безусловно, перечень моментов, на которые стоит обратить внимание при покупке, можно увеличить в 20 раз. Но именно изложенный ниже подход позволит превратить достаточно сложную проблему выбора инструмента в простой и логичный список конкретных действий.
Я неоднократно повторюсь в некоторых моментах. Не обращайте внимания. Так надо!
Для начала, напомню названия деталей гитары:
Термин «тремоло» в отношении бриджа не совсем корректен. Тремоло подразумевает изменение звука по громкости, а вибрато подразумевает изменение тона по высоте, чем и занимается бридж с рычагом. Так же стоит уточнить, что бридж бывает и без возможности изменения тона по высоте (без рычага) - non tremolo bridge.
Теперь перейдем к правилам покупки гитары. Их всего три. Эти правила универсальны. Они касаются покупки инструмента любого ценового диапазона, «акустики» и электрогитары, для джаза или «металла». Все эти правила - это мое личное правильное мнение, а вы, безусловно, имеете право на свое неправильное… Итак, каждому правилу дадим «рабочее» название и расположим их по степени значимости, начиная с самого главного:
1. «Нравится – не нравится»
2. «Тип гитары»
3. «Техосмотр»
Правило №1: «Нравится – не нравится»
Самое главное правило – гитара должна понравиться! Понравиться внешне, как она лежит в руках, форма грифа… Нужно уловить ощущение, когда гитару не хочется выпускать из рук! Это ощущение намного важнее цены гитары, фирмы, формы… Чем меньше гитара нравится – тем реже вы будете брать ее в руки, реже заниматься, с меньшим желанием, а следовательно и эффект от приобретения такой гитары будет стремиться к нулю… Не ведитесь на популярность модели, ненужные «ништяки», прилагаемые к гитаре… Не совершайте покупку только из-за того, что на гитаре стоят EMG и к гитаре прилагается теплый китайский чехол… Все это вы сможете при необходимости докупить и установить позже.
Если гитара нравится, вы не только найдете средства и способы довести ее до нужного состояния, но и сделаете это с радостью. И если вам нравится инструмент, который по мнению других людей не стоит покупки – прислушивайтесь, но не более того… Покупка инструмента похожа на покупку ботинок, которые должны нравиться и подходить именно вам. И последнее. Покупайте гитару, которая, как минимум, вас не ничем раздражает.
Правило №2: «Тип гитары»
Начинающие не представляют в принципе, какая гитара им нужна. Сначала определитесь со стилем музыки, которую вы планируете исполнять.
Для исполнения «классики» - нужна классическая гитара с нейлоновыми струнами. Самые бюджетные, но качественные и приемлемые по звучанию: Yamaha C40, Hohner HC-06.
Для исполнения фламенко, вы не поверите, но нужна гитара фламенко! Здесь я конкретные модели не подскажу, но отмечу, что они отличаются от обычных «классических» и формой, и сортами дерева, и устройством... На таких гитарах обязательно присутствует прозрачная защитная накладка на верхней деке «гольпеадор». Для начала вполне подойдет и классическая гитара, которую я упомянул выше, а гольпеадор можно докупить в магазине.
Для исполнения композиций из сборника «песни у костра» и т.п. обычно применяется практически любая акустическая гитара с металлическими струнами (чаще всего). По типу, можете выбрать большой «дредноут» (здесь трудно найти альтернативу YAMAHA F310), можете выбрать «джамбо» (поменьше и несколько иной по тембру). Типы акустических гитар вы видите на картинке снизу. Выбор типа гитары – дело вкуса. Для обучения подойдет любая. Из бюджетных, но качественных и «звучащих», следует обратить внимание на гитары фирмы Cort. Ни разу не попадались мне в руки откровенно «кривые» инструменты от этой фирмы. То же самое касается фирмы Yamaha, но здесь бюджет несколько выше. И, напоследок, о моей любимой с недавней поры фирме Baton Rouge. И по звуку, и по ширине грифа (которой мне всегда не хватало), да и по цене – альтернативы для меня просто нет.
Стоит также присмотреться к отечественным производителям. Можно найти гитары из массива, которые и по цене, и по качеству, очень интересны для приобретения.
По таблице ниже вы можете определить необходимый размер инструмента. Особенно это касается того случая, когда вы покупаете гитару ребенку.
Важное замечание. Не стоит покупать дешевый инструмент, если боитесь, что гитара будет пылиться без дела. Нормальный инструмент всегда можно продать, если немного скинуть цену. Или не скидывать... Это при Сталине каждое 1 апреля планово снижали цены в магазинах. Теперь же иная картина. Дорожает всё и всегда, кроме оплаты труда. И как знать, если уж у нас древесная OSB в четыре раза подорожала только из-за того, что в америке(!) поднялись цены на пиломатериалы, то что будет, если завтра в Океании поднимутся цены на бамбук? Вполне возможно, что с продажи гитары вы сможете купить квартиру…
Переходим к электрогитарам. Здесь тоже все начинается с определения стиля. Классический вариант – покупка «стратоподобной» и «лесполоподобной» гитары:
На тему этих двух гитар существует огромное количество вариантов за любой бюджет. И опять, по соотношению цена/качество, стоит обратить внимание на гитары фирм Cort и Yamaha. Если же вы ищете более хитрые варианты, для джента например, можно заглянуть на www.thomann.de. Вот один из «хитрых» вариантов:
Найти семиструнку с мультимензурой за такие деньги непросто… Здесь вариант, когда хочется попробовать, но стандартные цены на гитары с «изысками» отпугивают… Заодно можете заглянуть сюда: www.musik-produktiv.com. И не забываем про оплату пересыла.
Для классического джаза, возможно, вам нужно будет приобрести «полуакустику»:
Поклонникам творчества Эда Ширана, возможно, придется по вкусу «электроакустика» уменьшенного размера:
А кто из диванных музыкантов откажется от Страндберга?
К сожалению, обзорщики этой гитары не поняли главной, по моему мнению, «фишки» этой гитары. Практически, это первая гитара, которая внесла качественное отличие после «стратокастеров», «лес полов» и вариаций на их тему… Об этом позже.
Я не буду останавливаться на всем разнообразии гитар, просто еще раз поясню – отталкивайтесь в своем выборе от стиля, в котором вы собираетесь играть и посмотрите, на чем играет ваш любимый гитарист. Загляните в интернет, подержите в руках гитару друга, если у вас есть преподаватель, обязательно посоветуйтесь с ним.
Правило №3: «Техосмотр»
Это правило мы раскроем на примере осмотра гитары б/у. Именно на них проявляются все важные нюансы. Итак, пользуясь моими мудрыми советами, вы держите в руках гитару из ДВП, ядовито-зеленого цвета, с головкой грифа, прикрученной шурупами и надписью AC/DC? Если вы довольны и улыбаетесь – все нормально! Первый этап пройден успешно! Но отдавать деньги рано, и мы переходим к техосмотру. Осмотр технического состояния гитары я предлагаю свести в основном к осмотру грифа. Но осматриваем гриф с пристрастием, позже вы поймете, почему именно так… Осмотр нужно проводить на гитаре с новыми струнами, отстроенной мензурой и анкером. Иначе это все придется настраивать самим. Осмотр сводится к 12-ти пунктам.
3.1. Высота струн. Самая существенная и очень распространенная проблема. Очень часто именно высота струн заставляет потенциальных музыкантов откладывать инструмент и искать иное увлечение. Вот примерная таблица высоты струн над ладами:
Здесь очень важны предпочтения. Многое зависит от манеры игры, стиля, привычки... Лично мне, например, данные «заводские» расстояния не кажутся приемлемыми. Для себя я делаю меньше. Но когда мне дают инструмент на «доводку» и я делаю расстояние на свой вкус, заказчики иногда просят сделать расстояние повыше. Когда струны повыше, и вибрато звучит ярче, и проявляется более наполненный звук и т.д. и т.п. Но есть некоторые пределы высоты. Поэтому данная таблица – это лишь точка отсчета. В любом случае, если струна расположена на расстоянии 5 мм над 12-ым ладом, таким инструментом только руки портить. Здесь не до игры. Даже для классической гитары с нейлоновыми струнами такого расстояния будет многовато (хотя там и 5,5 мм считается нормой).
При покупке гитары, если расстояние устраивает – проблем нет. Если расстояние слишком большое, нам нужно понять причину такого расстояния и способы/цену устранения недочета. На электрогитаре расстояние от струн до ладов регулируется проточками под струны в верхнем порожке и регулировкой высоты кобылок на бридже. Действуем либо своими силами (см. следующую инструкцию), либо несем гитару мастеру. На акустической гитаре подпиливаются верхний и нижний порожки.
С акустическими гитарами у нас могут возникнуть дополнительные проблемы. Даже на новых акустических гитарах в магазине мы можем увидеть трудно устранимую проблему, когда геометрически гитара изготовлена таким образом, что даже если вынуть нижний порожек и опустить струну на саму подставку нижнего порожка, расстояние над 12-ым ладом остается слишком большим.
То есть, запаса по высоте нет уже с момента изготовления. При покупке акустической гитары нам необходимо иметь при себе нитку (потолще), зажать ее на первом ладу, затем опустить другой конец нитки на подставку нижнего порожка. В такой ситуации желательно, что бы нить полностью легла на лады. Это будет означать, что мы можем создать нужный угол перелома струны на нижнем порожке, сохранив приемлемое расстояние от струны над 12-ым ладом (для проверки можно просто ослабить натяжение струны и прижать ее у нижнего порожка к подставке).
Также стоит отметить, что со временем струны своим натяжением вызывают вспучивание верхней деки в районе нижнего порожка. Т.е. часть верхней деки, обведенная красным контуром, со временем немного вспучивается «наружу» (точнее, со стороны розетки дека прогибается внутрь, но все нюансы долго расписывать). Еще одна причина, чтобы иметь запас по высоте верхнего порожка. А бывает, что при изменении влажности, струны ложатся на лады и нам наоборот приходится увеличивать высоту нижнего порожка.
Если вы собираетесь покупать акустическую гитару из массива дерева, не забывайте, что влажность в местах произрастания дерева и в местах, где производится гитара, зачастую выше, чем в наших широтах. Даже с гитарами за 5000$ могут случиться неожиданные беды. И «растущие лады» - самая незначительная из них (см. ниже). Возможно, стоит брать гитару, которая уже пережила хотя бы одну нашу зиму (зимой у нас очень сухой воздух).
3.2. Проверяем, не пошел ли гриф «винтом». Иногда при нарушении технологии производства, неправильном хранении и т.п., гриф скручивается относительно корпуса. Выглядит это примерно так:
Для того, что бы обнаружить «винт», нам нужно «просмотреть» гриф в двух проекциях, со стороны головки грифа и со стороны корпуса под острым углом. Смотрим на лады и проверяем их параллельность друг другу. Должна получиться эдакая лестница в небо (или в ад, если собираетесь играть шансон). Обращаю ваше внимание, что гриф должен иметь небольшую, еле заметную «яму» в средней части грифа. Так и должно быть. Сейчас мы обращаем внимание только на параллельность верхней плоскости грифа.
Если гриф скручен «винтом» - разворачиваемся и уходим. Такой ремонт очень дорог и может превысить цену самой гитары, да и сам ремонт не всегда возможен. Посему, если вы целенаправленно не ищите деку без грифа в подарок любимой однорукой тёще, поступаем так, как советует А.Пушной – улыбаемся и машем. Ну и уходим, конечно же. Глупо просто стоять в чужой квартире и улыбаться.
3.3. Серповидное искривление грифа. Мы уже знаем, что гриф должен иметь небольшой пологий прогиб от первого до последнего лада. На картинке показано как правильно и с какого ракурса смотреть на гриф, что бы определить прогиб грифа. На рисунке торцы ладов подкрашены в фиолетовый цвет. Именно по торцам мы видим геометрию грифа. Осмотр производится и со стороны головки грифа, и со стороны звукоснимателей, с четырех ракурсов.
Здесь мы должны увидеть ровную прямую с совсем небольшим и ПЛАВНЫМ от начала и до конца грифа прогибом под струны. Серповидное искривление выражается в том, что гриф имеет прогиб от первого лада до пятки грифа (лезвие серпа), а затем идет прямой участок (ручка серпа). Другими словами, в районе пятки грифа образуется ступенька.
Не забываем, что анкер работает от первого лада до пятки грифа. А после пятки грифа, если есть какие бы то ни было нарушения геометрии, анкером их не исправить. Очень печальная проблема, очень дорогой ремонт, и только в мастерской…
3.4. Причиной появления проблем с геометрией грифа чаще всего становится нарушение технологии изготовления, правил хранения и качество древесины. Если гриф не покрашен краской, а покрыт лаком, мы можем получить важную информацию. Для изготовления грифа используется два типа распила (см. рисунок). Радиальный распил считается более подходящим и надежным для изготовления грифа. Для нас важно увидеть, чтобы волокна древесины располагались симметрично вдоль грифа и отсутствовали дефекты в виде свилеватости, сучков и т.п.
Проверьте отсутствие дефектов древесины. Лично я побоялся бы покупать гитару с таким грифом:
Проверьте, что бы волокна были расположены вдоль грифа:
3.5. Проверка работоспособности анкера. Что такое анкер. Представьте, как тетиву натягивают на лук. Основание лука изгибается в виде буквы «С». То же самое происходит и с грифом, когда мы натягиваем струны. Анкер - это металлический стержень, установленный прямо в тело грифа, препятствующий прогибу грифа струнами. На рисунке изображен анкер компрессионного типа. Это простой металлический стержень, который изначально установлен с изгибом. Затягивая гайку («пулю» анкера), стержень выпрямляется и приближает среднюю часть грифа к струнам.
Есть разные типы анкеров, но сам принцип их работы один и тот же. Двусторонний анкер, работает в обе стороны. Т.е. с его помощью можно и приближать среднюю часть грифа к струнам и отдалять. Весьма разумное решение.
Иногда могут ставить два анкера параллельно друг другу и т.д. Но принцип один. С торца анкера есть регулировочная гайка, которой мы добиваемся определенного небольшого прогиба грифа. Этот прогиб необходим, потому что струна при игре раскачивается подобно проводу на ветру на столбах электропередачи. В средней части раскачка больше, чем на концах струны. Именно поэтому сам прогиб необходим, но он должен быть строго определенный. Забейте в гугл «guitar strings slow mo» и посмотрите, как работает гитарная струна.
Если анкер не работает, а это совсем не редкость на гитарах, которые побывали в неумелых руках – улыбаемся и машем… Ремонт будет стоить очень дорого. Есть способ крепления анкера, при котором замена производится сравнительно легко, но, стоит ли заморачиваться? Объявлений о продаже много. В другой статье мы продолжим регулировать анкер, а сейчас, при покупке, нам просто нужно проверить его работоспособность. Для этого зажимаем 3-ю или 4-ю струну на первом ладу, зажимаем эту же струну в районе пятки грифа (~15 лад) и проверяем прогиб по наличию небольшого просвета между 7-ым ладом и струной. Эту процедуру можно совершить руками либо с помощью каподастра. Просвет должен быть совсем небольшой. Между струной и ладом должен свободно пролезть тонкий медиатор или тонкая струна (~0,1-0.5 мм). Этот размер у каждого свой. Кто-то делает поменьше, кто-то побольше. Но размер «по вкусу» означает НЕ настройку для игры на верхних/нижних ладах, а настройку, которая зависит от «темперамента звукоизвлечения» (см. следующую инструкцию).
Наша задача увидеть этот просвет, затем немного затянуть анкер (для начала на четверть оборота) и проверить еще раз просвет. Он должен уменьшиться. Затем возвращаем положение гайки в исходное состояние и немного отворачиваем её. Просвет должен увеличиться в сравнении с изначальным. В идеале, затянутым анкером можно добиться того, чтобы струны «легли» на лады, а при ослабленном анкере просвет должен составить более 0,5 мм. Главное – не переусердствуйте. Если гайка не «идет», не прилагайте лишних усилий и не «крутите» пулю анкера по три оборота. Эти гайки довольно часто сорваны нерадивыми гитаристами, которые пытались анкером отрегулировать высоту струн. Если гайка сорвана, либо, если анкером не удается добиться приемлемого просвета – улыбаемся и машем.
Даже если «просвет» изначально в норме – обязательно проверьте работу анкера! При изменении влажности, температуры дерево играет. И анкер, как и высоту тона струны, должен уметь настраивать каждый гитарист. Как минимум, два раза в год, при переходе на зиму и на лето, анкер требует подстройки в нашем климате.
Пуля анкера может находиться со стороны головки грифа, либо со стороны пятки грифа.
Будьте аккуратны с американскими гитарами. У них дюймовая система. Не крутите пулю анкера «метрическими» шестигранниками.
Еще раз, анкером не регулируют высоту струн!!! Анкер настраивается независимо от высоты струн над 12-ым ладом!!! Дорогие блогеры, неужели так сложно понять принцип работы железного штыря с гайкой?
Анкер не подстраивают под игру в позиции «до 5 лада» или в позиции «после 7-го лада». Отстроенный анкер позволяет играть по всей длине грифа. Если есть звон при игре после 7-го лада – смотрите пункт 3.3, 3.6 и т.д.
3.6. Проверка износа ладов. С одной стороны, износ ладов устраняется быстро и сравнительно недорого, шлифовкой. Сильный износ потребует замены ладов, что несколько дороже. Насколько этот пункт критичен – зависит от кривизны ваших рук, либо от готовности отнести гитару мастеру на доработку. Хочу лишь отметить, что зачастую, когда люди играют с изношенными ладами в полмиллиметра высотой и диким звоном, они пытаются победить звон подъемом седел на бридже (самые «одаренные» делают это регулировкой анкера). А гитара с большой высотой струн над грифом для игры непригодна и поэтому отправляется оная пылиться за шкаф, а будущий «мальмстин» задумывается о корочках сантехника.
И несмотря на то, что износ ладов не такая уж и проблема, вам нужно точно понимать, готовы ли вы заниматься ладами. Высота нового лада над накладкой грифа 0,9–1,5 мм. Относительная остаточная высота изношенного лада 0,6–0,7 мм. Ниже неудобно будет играть даже любителям низких ладов.
Если у вас «длинная» ногтевая пластина, попробуйте гитару с высокими ладами обязательно. Насколько критична глубина «выемок» на изношенных ладах, со временем вы будете определять просто визуально. Для начала возьмите каждую ноту на каждой струне (в идеале – сначала возьмите ноту, а затем сделайте бенд), лишних призвуков быть не должно. Но в любом случае, если «выемки» видны невооруженным глазом, даже если нет позвякивания, с приемом вибрато уже будут проблемы, а звон скоро даст о себе знать. В следующей инструкции я опишу, как довести гитару до ума в домашних условиях, а пока вы должны просто осознать суть проблемы. Если износ ладов критичен, а к ремонту вы не готовы – не стоит покупать гитару с видимым износом ладов. И наоборот, если можете отремонтировать сами (я покажу как), либо готовы отнести гитару к мастеру (самый лучший вариант), износ ладов становится просто предметом торга. Но оставлять износ ладов без внимания не стоит. У нас почему-то принято менять изношенные покрышки даже на самых недорогих автомобилях, а вот с заменой ладов, люди часто не спешат…
Износ ладов может заключаться в уменьшении высоты короны лада, в плоской поверхности короны лада (появляется дополнительный «нестроевич», призвуки, укорачивается сустейн), в «провисании» лада (лад не скреплен плотно с накладкой, что вызывает появление «мертвых» нот, дополнительных призвуков, изменение тембра).
3.7. Нестроевич. Проблема заключается в том, что после настройки открытой струны ноты на остальных ладах «плывут». Гитара в силу своего устройства относится к инструментам, которые не могут абсолютно точно строить по определению. Но этот «естественный нестроевич» имеет совсем небольшой диапазон. Проблема проверяется с помощью тюнера. Настраиваем открытую струну, например первую Е (Ми), затем проверяем по тюнеру зажатую ноту на первом ладу F (фа), на втором F# (Фа-диез) и т.д.
Профессионалы могут просто брать аккорды по всему грифу и определять на слух насколько аккорды чисто звучат. Можно брать аккорды в открытой позиции, только через октаву (т.е. берем аккорд Am не от первого лада, а от тринадцатого), так тоже можно услышать «нестроевич». Проблема вызвана тем, что лады, которые должны быть установлены строго определенным образом, вставлены криво. Стоит отметить, что при ненастроенной мензуре (подробнее в следующей инструкции), ноты тоже будут уплывать, но равномерно и постепенно. И не стоит забывать о старых струнах, которые вытягиваются неравномерно, что тоже дает «нестроевич». Для исправления проблемы именно ладов, потребуется обращаться в мастерскую.
3.8. Следующая проблема – непараллельность грифа и струн. В такой ситуации, если гриф установлен кривовато, и первая, например, струна, расположена близко к краю лада, она постоянно будет заскакивать под лад, что вряд ли прозвучит красиво. Поэтому смотрим на гриф со стороны струн и проверяем, что бы расстояние от 6-ой и 1-ой струны до края лада (самой ладовой «железки») было одинаковым на всем протяжении грифа и составляло не менее ~3-5 мм.
С вклеенными грифами и нижними порожками ремонт возможен только в мастерской. С привинченным грифом и прямыми руками, такую проблему можно устранить самостоятельно в домашних условиях.
3.9. Вспучивание накладки грифа. Здесь все просто. Проблема решается только через мастерскую. По фото, думаю, все понятно без объяснений, но начинающие могут не придать значения такой проблеме. А здесь и разборка грифа, и снятие накладки (с заменой), и укрепление тела грифа «под анкер», и замена ладов…
3.10. Места склейки. Внимательно осматриваем место склейки пятки грифа к корпусу. В этих местах не должно быть никаких трещин. Проверяем качество склейки накладки грифа к основанию и т.д.
3.11. «Растущие лады». Существует проблема, когда торцы ладов немного торчат и царапают пальцы. Дело в том, что древесина для гитар зачастую просушивается не полностью и имеет влагу, которая в наших широтах, особенно зимой, досушивается и сжимается. Соответственно, лады начинают немного выпирать и царапать кожу. Самая несущественная проблема, но дискомфорт вносит существенный. На недорогих гитарах эту проблему смело можно устранить своими руками (см. следующую инструкцию), а на дорогих гитарах, возможно, стоит отнести гитару мастеру.
3.12. На акустических гитарах нужно обязательно проверить качество приклейки подставки нижнего порожка к верхней деке (не должно быть трещин, щели между подставкой и декой), качество приклейки деки к обечайке и т.д.
На этом мы заканчиваем с обязательными пунктами техосмотра, невзирая на то, что неисправностей на гитаре может быть вагон и тележка. Дребезжащие анкера, «мертвые ноты/струны», «волчки», «плавающие ноты» (когда нота после извлечения немного уплывает, а затем восстанавливается) и т.д. А «волчки»… Волки – это те же собаки, только серые. С ними можно ужиться. Шучу. Не надо с ними уживаться, но… Обязательные пункты мы проверили, остальные пункты мы добавляем в зависимости от того, с какой целью мы приобретаем инструмент. Если для концертной деятельности, ни о каких лишних «позвякиваниях» речи не идет. Если инструмент дорогой, вряд ли мы можем ему простить дополнительную розетку на нижней деке, изготовленную с помощью черепной коробки соседа и т.д.
Начинаем играть на гитаре по всем струнам, по каждой ноте, с любой динамикой, всеми приемами игры и т.д. и, исходя из ваших запросов, цены инструмента, цели приобретения – делаем для себя вывод о целесообразности покупки данного инструмента.
Основные способы приведения гитары в негодность очумелыми ручками гитаристов:
Непонимание принципа работы анкера и срыв резьбы/граней пули анкера (в лучшем случае), либо повреждение «тела» грифа перетянутым анкером (в худшем).
Попытки настройки анкера с дюймовым размером «шестигранника» пули анкера, метрическим инструментом.
Следует с осторожностью относиться к классическим гитарам, на которые установлены/устанавливались металлические струны. Классические гитары устроены таким образом, что бы выдерживать натяжение нейлоновых струн и не более того. У них гриф не имеет анкерного стержня, пружины деки гитары (палочки, приклеенные к верхней деке изнутри – см. рисунок) рассчитаны на небольшую нагрузку, струны наматываются на «мягкие» капроновые вставки колков и т.д.
Частое использование каподастра сильно изнашивает лады.
Неправильный уход и хранение инструмента. Пересушивание открытой (нелакированной) поверхности накладки грифа. Накладка требует регулярной пропитки лимонным маслом или т.п.
Позволю себе высказать еще одно личное суждение, которое может быть неверным для кого-то другого. В моем понимании, самое главное качество гитары – это не звук, не фирма, не цена, а удобство! Именно удобство позволит сидеть за инструментом часами и наоборот. Неудобный, недоработанный инструмент, даже если он трижды фирменный, не позволит вам заниматься, развиваться и получать удовольствие.
Если у вас нет опыта игры на хороших гитарах, настоятельно рекомендую обратиться к мастеру. Вы можете сильно удивиться открытию, что, возможно, до этого момента вы играли на чем угодно, только не на гитаре. Если же вы покупаете гитару ребенку, посещение мастера обязательно! Здесь совершенно определенно удобство игры стоит во главе угла.
Небольшой бесплатный совет. Если хотите понять, как покупать гитару, настраивать и т.п., не смотрите ролики гитаристов, смотрите ролики мастеров. Например, Михаила Тиунова. И рассказывает прекрасно, и мастер великолепный, и вообще…
Если хотите что-то узнать о гитарном звуке, не смотрите гитаристов, смотрите звукорежиссеров. Прекрасный звук гитариста на сцене, созданный звукорежиссером, иногда сильно отличается от того «звука», который настраивает сам гитарист во время мастер-класса, например.
И только сейчас мы переходим к тому, о чем говорится в большинстве роликов. Смотрим, как закреплены «пуговицы» для ремня грифа, смотрим, какие установлены датчики, проверяем, не потрескивает ли гнездо подключения гитары и т.д. Причем, решение о покупке вы уже должны были вынести после выполнения пункта 3.12. Сейчас мы делаем осмотр только на предмет торга! Закусывают колки? Купите в Китае за 100 рублей и установите. На пару лет хватит точно (гитара не расстраивается из-за китайских колков, т.к червячная передача, она и в Африке червячная передача). Потрескивает потенциометр? Купите другой и попросите рукастого соседа перепаять. Болтается шурупчик? Смело требуйте скидку 5 рублей! И т.д. и т.п.
Любые проблемы с гитарой, кроме перечисленных выше, носят второстепенный характер и скорее всего решатся быстро, дешево, своими руками… Даже если на гитаре стоит нерабочий Floyd Rose (который не копейки стоит) и переломанный пополам EMG – это лишь повод для торга на сумму будущих вложений, но никак не повод задумываться о целесообразности покупки гитары. Для устранения таких проблем не требуется ни времени, ни сил, ни определенных знаний и инструментов. Только деньги. Вот о деньгах и думайте.
Правильные «ништяки» в гитаре, которые, в моем понимании, помогли бы выбрать одну гитару из двух понравившихся:
Гитара, которая побывала у мастера.
Двусторонний анкер.
Гриф, склеенный из нескольких кусков.
Лады с повышенным содержанием никеля (или вообще стальные).
Костяные порожки.
Что нам может потребоваться при осмотре:
Немного о звуке, тембре и т.п. Здесь каждый опирается на свой слух. На этом можно и закончить. Но…
Желательно хотя бы в общих чертах иметь представление о звукорежиссуре, АЧХ, атаке, обертонах, частотных конфликтах и т.п. В качестве отправной точки попробуйте взять на гитаре сложный аккорд с диссонансами и прислушаться к послезвучию (ундецимаккорды и всякие тритончики – будут к месту). Во время атаки мы слышим струну, а сама гитара слышна именно в этом послезвучии. Послезвучие может звучать «флажолетно», а может рычать как трактор (считается, что чем «флажолетнее» послезвучие, тем гитара качественнее). Понятно объяснил, нет? Простите, но не смог подобрать другого термина. Зайдите в магазин, сами услышите и поймете.
Желательно, чтобы в звуке было побольше консонансных гармоник. Здесь проблема наличия четных/нечетных гармоник куда важнее, чем в ламповых технологиях уже при обработке звука (а вы считали, что эта тема только ламп/транзисторов и касается?)
Еще один момент по поводу тембра. Гитара имеет свой резонанс (и не один). Как вы считаете, на какую ноту «настроена» гитара? Что будет, если гитара резонирует в G(соль)? Правильно. Эта нота будет звучать громче остальных. А нам оно надо? Проверьте, что бы все ноты звучали примерно на одной громкости.
Попробуйте по послезвучию определить, сколько струн из шести продолжают звучать через секунду, две… Уже одним этим приемом вы отсечете половину гитар, которые выбрали «по слуху».
Немного об атаке и сустейне. Здесь нет правильных и неправильных параметров. Но, как общее правило для любителей быстрых пассажей, предпочтительнее выбирать инструменты с более острой и выраженной атакой и сравнительно непродолжительном сустейном. И наоборот…
То есть, я предлагаю при выборе звука ориентироваться на определенные параметры, а не на некий абстрактный тембр, количество низа и т.п. (если спросите на досуге у звукорежиссера, что он делает с вашим жирным и бархатистым низом - будете неприятно удивлены). Также настоятельно рекомендую ознакомиться с информацией от мастеров-изготовителей классических гитар и гитар фламенко. Я подозреваю, что изготовитель/исполнитель классики находится очень сильно впереди в понимании звука гитары, чем любой шредер с ибанезом… Причем шредеру знания классического гитариста могут реально помочь найти свой звук. Не пропускайте эту область знаний, даже если вы не собираетесь играть классику в принципе!
Вот прекрасный пример того, каким образом настоящий профессионал проверяет инструмент по звуку. Если вы обходили классическую тему стороной, то не факт, что вы вообще видели как правильно выбирать гитару по слуху. Обязательно посмотрите этот обзор и поставьте лайк! Ролик длится два часа, поэтому я позволил себе сделать небольшую нарезку для затравки, чтобы было понятно, какими критериями мыслят профессиональные гитаристы:
Живой пример покупки б/у-шного инструмента в состоянии – дрова. Как-то попался мне ролик Ивана Сыромятникова про убитый японский Fender серии Boxer:
Во многом эту серию можно считать эксклюзивной. На части этой серии устанавливались эксклюзивные «машинки» по типу Floyd Rose (но более простые и продуманные, на мой взгляд), эксклюзивные хамбакеры для тяжелого звука и т.д. Я, как старый любитель стратокастеров, сидел и думал, вот бы мне ее приобрести. Причем именно этот, убитый вариант. И вдруг я вижу объявление о продаже гитары, в которую уже успел влюбиться! Естественно, я решил ее приобрести.
По итогу: Гриф – в ремонт, электроника – в ремонт, «машинка» в ремонт, дека в перекраску.
Пару недель неспешной работы:
Установка ништяков:
Колок 6-ой струны с функцией «дропа».
Сустейнер EMSustainer из Волгограда. Можете смело брать! Сравнивал с сустейнером от «Фернандес», EMSustainer мне понравился больше, а Денис (изготовитель) легко идет на контакт и может доработать сустейнер под ваши нужды. [1, 2]
Американские лады (особо прочные).
Открытая древесина корпуса и естественный цвет дерева. На корпусе краски нет. Лишь немного защитной пропитки «Danish oil».
Сейчас для экспериментов у меня есть другая гитара, поэтому с Фендера, безусловно, лишнее нужно снять. Он и сам по себе великолепен.
По итогу, за совсем небольшие деньги у меня в руках оказался настоящий «страт», который я еще и под свои хотелки доработал. Единственное, не нашел родного «Фендеровского» топлока. Пришлось ставить обычный с ретейнером.
